ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

(Записки бэкпэкера)

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Приветик из Непала! После пребывания какое-то время в Пури я снова пустился в странствие. Сперва думал проехать через Бодх-Гайю (а следовательно, и через местечко Лумбини, где Майа разрешилась Гаутамою), но штат Бихар затопило водой, и мне остался путь через Западную Бенгалию.

 

Ночь в лЭй-си 3╗ до Колькаты. Пока я сидел в купе один, вошла некая внушительная фигура в сари, одной рукойа возложила мне благословление на темя, а другую с усыпанными перстнями толстыми пальцами протянув за подаянием. Свет падал так, что лица я не видел, но по энергетике понял, что это трансвестит (каста, по определённым причинам считающаяся тут священной). Он произнёс л20 рупий╗, но я дал пять, сказав, что этого вполне достаточно. Глаз у меня стал намётанный, и второго трансвестита я заметил уже на следующий день на Саддер-стрит.

 

 

Сойдя в Калькутте, сперва поехал в большой книжный магазин купить лЛоунли Плэнет╗ по Непалу, а потом к Кали-гхату, но в храм заходить не стал, а погулял по городу (было солнечно и очень жарко, многие в такую погоду ходят с зонтиками). Своеобразная атмосфера этого города, с разрытыми улицами и дорожными пробками, запахами пищи и выхлопных газов, всюду лежащими и сидящими на панелях людьми. Встречаются и тихие пустынные улицы с садами и особняками за заборами. Под одной из эстакад встретил дикую свинью с длинной шерстью, пасущуюся на отбросах (поскольку домашних свиней в Индии не держат, это животное явно приблудилось с природы).

 

Утомившись, поехал снова на Саддер-стрит и снял в дешёвом лПалас-отеле╗ номер на 1 час, чтобы принять душ. Вернулся на вокзал к пяти часами и сел по заранее заказанному билету на поезд до Нью-Джалпалгури.

Сперва думал, что это будет конечная станция, но ничего подобного (спасибо, подняли индусы), прервав утреннюю медитацию, на рассвете я один сошёл в Нью-Джалпалгури. Сторговал такси за 120а руп. до Норгей-Тенцинг басстэнда, там мне сказали, что автобуса до Панитанки не будет, и поэтому ещё за 300 руп. взял джип до Панитанки (меньше часа езды). Здесь растут банановые и кокосовые деревья, как в Индии, но вдоль дороги тянутся плантации знаменитого дорджелингского чая. Деревца чая ниже наших в Сочи, искусно сформированы и лучше ухожены, женщины не спеша собирают вручную отборные листочки в корзины (лучшие чаи идут в Англию и Европу).

 

Мы подъехали к индийской конторе перед мостом через большую речку на непальской границе, чтобы заполнить форму и проставить в паспорте штамп убытия . Мне дали расписаться в пыльной конторской книге (я обратил внимание, что клиент передо мной, чтоб не заморачиваться с буквами, вместо росписи поставил отпечаток большого пальца).

 

Когда переезжали через мост, пошел сильный ливень, и я посчитал это добрым знаком. В обе стороны от КПП мешанина запряжённых волами телег, мотоциклистов и гудящих автомобилей, пограничники только наблюдают за порядком. На непальской стороне (в местечке Какарбита) меня сразу передали в руки местного турагента (щуплого тибетца), который показал мне калитку в непальскую контору (я еле туда протиснулся со своим рюкзаком). Обходительный непалец дал мне заполнить другую форму, срок визы я указал на один месяц (подумал, что хватит), и заплатил 40 долларов. Из любопытства спросил, будет ли сдача со сторублёвой бумажки Ч как ожидалось, ответ был отрицательный (я заготовил заранеее эту сумму мелкими купюрами). В паспорт мне вклеили талон с одномесячной трёхкратной визой (чтобы мог гулять всё это время свободно, не ограничивая себя!).

 

 

Тут из разговоров стало выясняться, что паводком снеслоа главный мост (через Арун), соединяющий Катманду с восточной частью Непала, и на его восстановление уйдёт не меньше 4-х месяцев. Единственный путь представлялся самолётом (благо в 18-км в Бадрапуре местный аэродром). Да и, сказать честно, 17 часов езды по таким дорогам удовольствие ниже среднего (хотя обошлось бы всего в 600 руп). Так что вслед за тем же гидом яа проследовал в туристическое агенство, где приобрёл билет за 150 долларов (24 доллара агенту), поскольку заранее было не известно, можно ли будет купить билет в аэропорту (если и можно, то обычно их нет).

 

аНа непальской стороне сразу бросается в глаза пиво в киосках (в Индии даже если продают, то завернув в газету, чтобы не так заметно, а в ресторанах часто ставят бутылку под стол). Пока агенты созванивались насчёт билета, я тут же рядом в заведении перекусил тостами и яичницей; под названием лчёрный чай╗ получил стакан слегка подкрашенного кипятку, куда добавил своей заварки. Хозяйки кафе по внешнему виду смахивали на тибеток; вообще же непальцы показались более по-азиатски сдержанными, отличаясь этим от бесцеремонных индийцев. Тут же быстроглазые девушки (в кастовой Индии женщины стараются никогда не заглядывать в глаза). Расплатившись индийскими рупиями, сдачу получил уже непальскими (которыха раза в 1.5-2 больше).

Потом втиснулся в крошечное такси (лСудзуки╗), куда до меня посадили трёх пассажиров индусов (поскольку от лфирмы╗ я получил лдискаунт╗ на проезд до аэропорта всего за 200 рупий), чтобы через пару часов уже подняться в воздух. В зале ожидания немного почитал Шульгиных про триптамины. Багаж при посадке проверяли снаружи визуально без всякой техники, но из кармана к вящему удовлетворению изъяли зажигалку, которую я забыл спрятать (сигареты в ручной клади, как легко воспламеняющиеся предметы, тоже провозить запрещено).

 

Винтовой самолёт компании лЙети Эйрлэйнес╗ с сигаретообразным узким салоном (человек на 60) протискивался среди гималайских облаков, сперва старавшихся подражать контурами очертаниям самолёта, а затем обратившись в дракончиков. Чтобы было не скучно в полёте, миловидная стюардесса разносила леденцы, солёный арахис, пепси-колу и воду. Через 50 минут мы пошли на снижение над плоскими крышами Катманду.

 

 

Катманду

 

Из аэропорта я поехал на Пакнаджоль в выбранный из лЛоунли Плэнет╗ гестхаус эконом-класса, где и в самом деле оказалось довольно мило. Чистый горный воздух, большой внутренний двор с садиком, где по ночам кричат попугаи, и рестораном, достаточно удалённый от пыльной толчеи Тамела (до которого 5 минут ходьбы, и двадцать минут до индийского посольства). Молитвенные флажки, изображения Будды, итальянская кухня в меню и бара Ч полный комплект. В номере оказалась даже роскошь в виде горячего душа (правда, горячая вода течёт, а холодная нет). Столы и кресла из связанного лыком лозняка лв тибетском стиле╗, поточенные червями, и кое-где большие пятна плесени кое-где на потолке задрапированы тканями. В ресторанчик я и направился отметить приезд.

В гестхаусе народу мало (представляю, что тут творится в разгар сезона) Ч в основном представительницы вырождающейся англоговорящей расы Ч и никого из русских или хотя бы бразильцев или японцев.

 

Но кого только не увидишь в посольстве Индии! Тут китаянки жёлтенькие, как чайная роза, франзуженки, кутающиеся в восточные одеяния как от лот кутюр╗, африканцы в строгих костюмах и с лэптопами, а какие-нибудь татуированные итальянцы с пирсингом и дредами. (Смешные случаи насчёт национальных примет Ч слышу как-то, сзади говорят вроде по русски, но странно: смотрю Ч пара точно нерусская, наверное, азербайджанцы или месхетинские турки. В другой раз вижу типично русскую рожу и спрашиваю: Are you from Russia? Нет, отвечает, я мексиканец).

 

Сразу можно заметить, что Непал от Индии Ч отдельная тема. Хотя центральные улочки в Катманду столь же узки, как в старом Варанаси, и пробираться по ним так же экстремально, как по Мэйн-Базару в Дели (местные вас, конечно, не задавят Ч слишком они опытные Ч если только вы сами с испугу не прыгнете под колесо), и также бродят среди святилищ коровы, неощутимо чувствуется уже не-Индия. Словно бы оказался в Грузии (так же близко горы, пышно процветает растительность и висят цитрусовые на деревьях), но населённой туркменами. Непальцы одевают пилотки с традиционным рисунком, едят пельмени, любят степенность, холодное оружие и носят на тибетский манер поклажу на налобной повязке (всего же насчитывается больше десятка основных языков и значительно отличающихся по внешности национально-кастовых групп). В религии преобладает индуизм (а буддизм исповедуют лгорцы╗), но любопытно, что выходной день здесь лстрого по Библии╗ Ч в субботу. С субботой поздравляют друг друга, говоря лСониваар╗.

 

Многие непальцы красивы, и в антропологическом типе определённо есть азиатское (чего в классических индусах нет вовсе), а многие непальские девушки выглядят почти как тайландки. Язык горной страны пали, как ни странно, по звучанию мягче хинди.

 

В восемнадцатом веке большинство культурных различий объясняли влиянием температуры Ча в самом деле, по утрам и вечерам в Катманду уже можно одеться, тогда как на Индостане, наоборот, преобладает желание снять с себя всё. Хотя южный Непал (Терай) во всём похож на Индию и исторически всегда был с ней тесно связан (тут встаёт вопрос, был ли на самом деле Гаутама индусом), между равнинным и горным (шерпско-тибетским) Непалом существует чёткое различие. В Катманду эти два религиозных элемента перемешаны (возможно, в силу идеологического эклектизма правивших королевских династий): неварцы, издавна заселявшие долину, по религии отличались как от классического индуизма, так и буддизма. На Дурбаре (бывшей дворцовой площади и сакральном центре Катманду) десятка полтора индуистских святилищ и столько же буддийских ступ. Изображения Принца и Кали тут соседствуют рядом, а ступа и лингам взаимозаменяемы. Архитектурно древняя индийская сикхара (возможно, восходящая к пирамидам) сменяется лмодернистской╗ китайской пагодой Ч таков здесь и знаменитый в истории движения хиппи храм Кришны, где, как говорят, в образе божестваа изображен сам король с двумя любимыми жёнами.

 

Гражданская война к этому времени в Непале благополучно завершилась, и лмаоисты╗ вошли в выборное правительство. Однако Катманду, похоже, продолжает жить на военном положении нн Ч остаётся политическая напряжённость и в стране сильная инфляция. Вооружённых длинными автоматическими винтовками солдат можно встреть повсюду, и в горы маршируют бойцы со скатками и полевым снаряжением с расчерченными углём лицами (как оно перенято и нашим спецназом). Случаются периодически взрывы, а также волнения и демонстрации нЧ и опять улицы перекрыты, полиция стоит наготове с палками и щитами, а митингующие кучкуются поодаль. С наступлением сумерек дороги наполняются патрулями, полиция перекрывает дороги, проверяя весь проезжающий транспорт, на пару часов выключается электричество Ч и вскоре жизнь в городе, освещаемом только светом фар, замирает.

 

Но не замирает ночная жизнь в туристическом Тамеле. В барах на верхних этажах играют джэм, зазывалы зовут на танцевальные шоу, до рассвета дежурят такси у казино и поджидают припозднившихся клиентов рикши: тут нельзя сделать шагу, чтобы не получить какое-нибудь предложение. Конечно, Катманду ещё не Бангкок, но очень к этому стремится.

 

Сваямбхунатх

 

Если идти к западу, на окраине города поднимается заметный издалека холм, украшенный гигантской ступой со шпилем Ч это древнейшее буддийское святилище Сваямбхунатх. В начале нашей эры сюда совершил паломничество император Ашока, а в V веке тут была построена ступа, которую разрушили мусульмане в XIV веке, но потом она была восстановлена. Отсюда открывается чудесный вид на долину Ч и говорят, что в незапамятные времена сей холм был островом Нагов, возвышавшимся посреди большого горного озера на месте Катманду. Похожий остров находился и посреди Днепра, на котором обитал дракон (то есть Велес Ч об этом можно прочитать у Рыбакова в лЯзычестве Древней Руси╗).

 

Гигантизм сооружения производит впечатление, равно как множество молитвенных барабанов, шестов, флагов и глиняных плошек с маслом. Ступа находится в окружении дордже, символов пяти элементов, фигур Бодисаттв и Тар, колонн и изображений. Но здесь также присутствуют Сарасвати, Ямуна и Ганга, и индуистское святилище Харити /Аджими (или попросту оспы). Функцию лингамов выполняют небольшие колоколообразные ступы Ч на площадке их установлено 33.

 

Тут есть гомпа школы каргью, вихара для паломников и ламаистский храм, в котором постоянно идут монотонные службы, периодически оживляемые смятением гонгов и рёвом раковин, и множество лавочек. Сваямбхунатх Ч излюбленное место для загородных прогулок, туристов, круговых паломнических обходов вокруг горы, школьных экскурсий, влюблённых парочек и множества обезьянок.

 

 

Пашупатинатх

 

На индуистском полюсе жизни Катманду Ч не на горе, но в низине, на берегу священной речки Багмати Ч находится Пашупатинатх. Никто не знает в точности, сколько лет этому храму (современное здание датируется XIX веком), но тут сохраняется ещё пещера Наропы, и Пашупатинатх является одним из наиболее значимых святилищ Шивы на всём субконтиненте.

 

Как в Варанаси, здесь постоянно курится дымок, вознося в сваргу всё, что осталось от бренных тел. Рядом с гхатами крытая сводчатая галерея Ч вид общежития для садху и паломников, и где умирающие могут ожидать своей смерти (день и час с точностью определяет астролог). Мне сказали, здесь даже бывает лнага-Бабу╗ (святой аскет, давший обет не носить одежды). Недалеко есть алтарь, на котором в Махашиваратри в прошлом приносились человеческие жертвы, украшенный фигурами священных животных и эротическими сценами, и рядом небольшое святилище многоголового змея Ч царя Нагов.

 

В отличие от Бенареса храм и место кремации, а также нехитрый ритуал, что совершаются над телом на берегу реки, можно фотографировать с противоположного берега. Лишь после установления демократии в 2006 г. низшие касты общества (читай, богатые предприниматели) получили сюда доступ, но каста иностранцев и сейчас созерцают главное святилище только с видовой террасы.

 

На другом берегу Багматиа напротив храма располагаются чайтьи с лингамами, облюбованные сильно раскрашенными саддху. Предпочтение везде отдано числу Шивы Ч одиннадцати: лингамы на одной линии идут так, что смотришь как бы в бесконечное отражение в двух зеркалах. В окрестности есть несколько других храмов, а также статуя стоящего Будды, датируемая VII веком.

 

Можно посетить йогина в его пещере на труднодоступном скалистом берегу реки, несколько таких жилых пещер устроено здесь в сухих гротах, затенённых деревьями. Прочная каменная стенка с дверью, электричество и газовый баллон превращают пещеру в квартиру, более приятную, чем в загазованных и шумных улицах Катманду. За небольшое пожертвование тут можно получать уроки индийской философии и пранаямы (вам, правда, придётся прежде овладеть пали или санскритом, поскольку йог лишь слегка говорит по-английски).

 

 

Боднатх

 

От Пашупатинатха в сторону Гималаев по древней дороге в Лхассу расположена большая ступа Боднатх, а всё место в округе облюбовано тибетской коммуной Непала. Дух Тибета присутствует тут всюду в людях, строениях, одеждах, языке, речитативе молитв и звуках колокольчиков, монастырях и многочисленных буддийских учебных заведениях. Тут множество бордовых ряс, локальных забегаловок, масок, тканей, мешков с благовониями, ячьего масла и китайских товаров, процветают также курсы буддизма и тибетского языка для иностранцев. Можно бродить по улочкам, обходить вокруг ступы, а затем прогуливаться берегом Багмати и по окрестным холмам в сторону Пашупатинатха или Копана. Как и везде в Непале, в Боднатхе также присутствует шиваистский элемент.

Стоять в одном из гестхаусов в какой-нибудь сотне метров от Ступы не в пример приятнее, чем в районе Тамеля; тут чище воздух и лучше вода, хотя вместо мотоциклистов покой могут нарушить звуки труб из близлежащего монастыря. Если отправиться к Ступе в 6 утра, особенно в дни лунных фаз и праздников, окажешься в захватывающей духовной атмосфере: тысячи людей совершают кору, крутятся молитвенные барабаны, курятся горы ароматного можжевельника и мерцают язычки множества светильников. Другой вид буддийских психофизических упражнений заключается в выполнении большого числа (по 108 или 1008) простираний, которые можно наблюдать поближе к вечеру, сидя на верху одного из кафе вокруг площади.

 

Всё о Катманду рассказать невозможно, для этого надо здесь жить много месяцев и изучить гору источников, а потом писать отдельную книгу.

 

 

Долина Катманду

 

Столица Непала располагается на высоте 1300 м, а долина окружена горами до 2700. Горы покрыты чудесным субтропическим лесом Ч вечнозелёные дубы, рододендроны и магнолии (и множество неведомых пород) Ч и являются природоохраняемыми территориями.

Чтобы предприимчивое население не растащило леса по щепкам и веточкам (а топливо здесь дорого), их окружают сплошными каменными заборами и колючей проволокой, а дороги закрывают полицейскими и военными патрулями. Последняя мера вызвана и тем, чтобы горы не использовались как база для повстанцев, и не превращались в гнездо бандитизма.

 

 

На большинство хребтов туристов пускают по входным билетом, куда вписывается номер паспорта, а то и лишь в сопровождении гида (лицо, которое за вас ответственно и будет следить, чтобы вы далеко не ушли и не потерялись). Впрочем, при элементарном знании местности можно легко зайти и выйти в Национальный парк Шивапури и на другие горы. Это не лглухомань╗ Ч во многих направлениях горные леса пересечены тропинками и несут следы хозяйственной деятельности: даже сухую палку отыскать трудно.

Тёплый воздух, запах цветущих деревьев, журчащие ручьи, великолепные бабочки, цикады и птицы, свободно разгуливающие обезьяны и лани Ч впечатление такое, будто из городского ада Катманду попал в рай. Впрочем, имеется и некоторая тропическая специфика Ч маленькие пиявки, которые подстерегают на влажной траве, проникают в носки и мгновенно присасываются к телу, оставляя долго кровоточащие ранки. Тут в горах начинаешь осознавать, что эти заповедные места были оставлены не только для животных Ч повсюду на вершинах и достопримечательных точках разбросаны небольшие храмы и монастырские приюты Ч гомпа. Одни только отшельники и монахи являются в этом мире по-настоящему счастливыми людьми.

 

Немало буддийских монастырей разбросано и по долине, самый известный из них Ч Копан. Во многих из них стараются идти в ногу со временем и к традиционным добавляют новые, ньюэйджевские виды деятельности: строят гостиницы для иностранцев, читают лекции по основам буддизма, проводят курсы и.т.п. (всё, конечно, не бесплатно, что немаловажно для монастырского буджета). При гестхаусах монастырей людям Запада дают возможность поучиться аскетизму и простоте Ч совместное проживание полов, невегетарианская пища, курение и алкоголь здесь запрещены Ч и удобства минимальные, хотя для желающих за отдельную плату есть изолированные номера.

 

*

 

Бхактапур

 

Лежащий в долине Катманду городок Бхактапур входит в список мирового историческиого наследия. Расцвет его относится к 17-му веку, и современный Бхактапур лишь бледная тень от прежнего. Отчасти понесший урона в результате землетрясения 1934 г. он восстанавливался на деньги германского фонда. Тут много уникальных изображений, а самой главной художественной ценностью Непалаа признаны УЗолотые воротаФ в УДворце 55 оконФ Ч представляющие собой как бы картину, вырезанную целиком из дерева. Их охраняют солдаты с примкнутыми штыками, а чтобы не померкла слава, даже запрещено фотографировать. Но Бхактапур не просто музей под открытым небом Ч в средневековых улочках кипит жизнь, на площади горшечников процветает древнее ремесло, работает школа-мастерская тибетской танки.

Некоторые старые постройки дворцовой площади переделаны в ресторанчики и гостиницы Ч где, покинув беспокойный Катманду, романтические туристы могут задержаться на денёк-другой.

 

 

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа *

 

Тапледжунг

 

Тапледжунг находится в восточном Непале на границе с Сиккимом, здесь я второй день, а электричество только дали, так что теперь можно пописать на ноутбуке (завидую я Пушкину Ч он в таких глупостях не нуждался, писал при огарке свечи гусиным пером).

 

Городок этот никак не аннотирован в Lounly Planet (трекеры обычно ограничиваются аэродромом Шикотар, откуда прямо и направляются лпаровозом╗ в базовый лагерь). Так что приехав сюда, я чувствую себя почти первооткрывателем. В индийском посольстве в Катманду мне сказали ждать визу месяц (вы получали в Москве, вот мы ваш запрос туда и отправим), и все советовали поехать в Покхару Ч но чем бы я тогда отличался от прочих французских и израильских туристов, отправляющихся в Непал, потому что здесь дёшево? И горы всегда привлекали меня больше возможностью остаться наедине с природой, чем как средство достижения спортивных рекордов. Короче, купил я на Тамеле свитер из яка и пуховую шаль, и заказал себе авиабилет обратно в Восточный Непал.

 

Путешествие в Тапледжунг

 

Начать с того, что местная авиакомпания лБудда Эйрлэйнез╗ потеряла мой багаж (к счастью, не только мой, но ещё нескольких пассажиров из местных, так что я не чувствовал себя совсем одиноким). На все вопросы отвечали Ч ждите, мол, придёт следующим рейсом, а лответственное лицо╗ лениво отбивалось от других разъярённых клиентов, постоянно стараясь куда-то слинять. Я же помнил принцип лIn India donТt worry╗ и не волновался.

 

Встретив в аэропорту Бадрапура ещё несколько рейсов, я не нашёл лучшего решения, когда стало смеркаться, как сесть на рикшу и отправиться в поисках цивилизованного ночлега. В Какарбите мне уже было знакомо туристические агенство, где прежде я покупал билет на Катманду, и проще всего за советом было обратиться именно к ним. Но до Какарбиты я в ту ночь не доехал, поскольку лтук-тук╗ (так называют лмаршрутку╗ на основе мотоцикла, в кабинку которой площадью не более полутора квадратных метров, а также на переднее сиденье, подножку и на крыше запросто умещается не менее 18 человек!) высадил меня в другом местечке, которое условно назову Буддвар (рядом в самом деле есть место с таким названием). Здесь тоже нашёлся ресторанчик и бар с примитивной гостиницей на втором этаже (маленькие каморки на две кровати без белья и с общим туалетом), где я снял себе лномер╗ за 200 непальских рупий (можно было сторговать и за 70 Ч то есть 1 доллар Ч но как лсэр╗, я не стал уж особо препираться).

аРесторан же (лМананг╗) оказался намного лучше гостиницы: тут были настоящие барные стойки, а на стене висел вымпел с гербом Британской Империи и девизом: Born in Britain, Live in Britain, Die in Britain (лРодиться в Британии, жить в Британии, умереть в Британии╗), что сразу подняло мне настроение. С помощью немного англоговорящего официанта я заказал себе лтукпа╗ (суп с вемишелью), лсекува╗ (несколько кусочков жёсткой козлятины Ч надеюсь, эта коза была принесена в жертву Кали по всем правилам Ч приготовленной в роде шашлыка под соусом чили), лнепальский салат╗ (порезанные вдоль ломтиками типа наших огурцов кабачки и морковь, правда, почему-то без кокосового ореха), а также порцию рома с соком (всё, кстати, обошлось менее 6 долларов) Ч и, потягивая ром, стал наблюдать местные нравы. Наблюдать особо было нечего: несколько местных завсегдатаев с любопытством разглядывали чудного иностранца, да ещё заглянул какой-то буддийский монах не из простых с индийским гидом (говорили же они по-английски) Ч и, видимо, тоже опрокинув стаканчик рома, быстро удалился.

Отправившись к себе наверх, я поспал часа три (жутко кусали комары, а моя сетка осталась в багаже): поймав одного, удостоверился, что не малярийный (пригодилось наконец знание биологии). Тогда я достал чётки, забил трубку, вознёс хвалу господу Шиве и предался медитации. Часа в три ночи (а здесь это уже утро) городок начал пробуждаться: сперва куда-то пошли дети (наверное, в школу), потом поехали мотоциклы, громко стали переговариваться женщины, и я заснул опять.

Встав после 8 часов и выпив в баре чая молоком, снова отправился в Какарбиту. Но прежде рикша, вовсе меня не понимавший (непали бордер, чек пойнт, турист эйдженси), отвёз меня на пару километров в противоположную сторону, пока один непальский джентельмен на хорошем английском языке объяснил мне, что нужно выйти на трассу, поймать лбас╗ и ехать в противоположную сторону. Что я и сделал, проголосовав и встав на подножку лтук-тука╗ по местным обычаям, судорожно ухватившись за поручни. При всём этом я не переставал давать интервью парню, сидевшему на крыше лтук-тука╗, который тоже немного учился по-английски и не хотел потерять даровую возможность поупражняться в языке (как тебя зовут, есть ли семья, сколько тебе лет, давно ли в Непале и всё такое прочее).

Доехав до Какарбиты на непальской границе я, наконец, направился в лJapa Travel Agency╗ и объяснил им свою ситуацию. Помня меня как своего клиента, они обещали без провочки заняться моим багажом, и к их чести уже к вечеру привезли рюкзак из аэропорта, избавив меня от множества хлопот (и даже отказавшись от tipsа в 500 непальских рупий Ч всем россиянам рекомендую Japa Travel, Kakarvitta, Hepal!). Тут же около агенства я встретил своего прежнего лгида╗ Ч оборванца с весьма приблизительным английским: тот очень обрадовался, увидев меня, и сразу попросил 100 непали Ч я дал, приобретя в нём лучшего друга. Показав мне гостиницу лKhoshi╗, где я оставил вещи, он потом прошёлся со мной по магазинам, помогая приобрести различные мелочи, а на следующее утро обещал сопроводить в дорогу (авиабилетов не было по случаю фестиваля, а автобус до Тапледжунга отправлялся из соседнего городка Биртамод, где ещё надо было купить билет).

Проснулся я в 6, чтобы собрать вещи, когда разразился сильный ливень, но к восьми он закончился, и я отправился на басстэнд. Угостив своего плохо выглядевшего с ночи гида двумя бананами и привязав рюкзак на крышу микроавтобуса (иначе тут не положено, потому что в салоне людям места не хватает), мы доехали до Биртамода где его лродной дядя╗, работавший в билетной касее, выписал мне дефицитный билет до Тапледжунга Ч отмечался крупный религиозный лфестиваль╗ Дасэйн Ч а какое время тут обходится без фестивалей? Каждая полуфаза луны отмечает начало нового праздника: таким образом, в году их приходится 24 Ч и это могло быть затруднительным, но те, кто остался без сидячего билета, по местным гуманным понятиям имели возможность ехать стоя, или даже на крыше. Билет был написан на непали, я бы всё равно ничего в нём не понял.

На своём языке он разъяснил мне, что лсегодня╗ я буду уже в Иламе, где живёт его родная сестра, а лзавтра╗ в Тапледжунге, но смысл этого я понял только потом. Пока же у меня оставалось несколько часов, чтоб погулять по Биртамоду, а мой гид отправился обратно в Какарбиту. Периодически выпивая у уличных торговцев стакан сока из сахарного тростника с лимоном, я гулял по улице, укрывшись зонтиком от жгучего солнца: все лавочки были открыты, интернет не работал за отсутствием электричества, а свободные мужчины под навесами из толя резались в кости иа карты, другие сидели в лкафе╗ или лежали в тени акаций. Все с любопытством наблюдали меня: я чувствовал себя в точности как негр, доведись ему очутиться где-нибудь в сибирской деревне. Периодически подходили поинтересоваться, откуда я и куда еду, когда же говорил, что в Тапледжунг, лишь цокали языком и удивлённо трясли головами.

 

Небольшой убитый индийский автобус класса 2+3 (два человека на в одном ряду, три на противоположном) с прямыми сиденьями, закреплёнными железными скобами, где едва можно втиснуть колени, подошёл точно по расписанию, вещи стали поднимать на крышу и, увязав, покрыли пластиковой рогожей. Мне досталось место от прохода с двумя крупненькими тётями с ребёнком на руках: слегка подвинув тёть, я втиснулся с краю неудобного сиденья. Тётеньки громко обсуждали семейные дела, я же вставил наушники лФиллипса╗ в уши и стал наслаждаться музыкой, ощущая в лPink Floyd╗ гордость за существование западной цивилизации.

Сперва шли склоны, на огромной площади сплошь засаженные чаем. Автобус шёл почти без остановок, переваливаясь с боку на бок на неровной дороге, лишь подбирая по дороге всё новых пассажиров. Тётеньки давили на меня своим весом и спихивали с сиденья, и я каждый раз сваливался, ребёнок протягивал ножки и спал у меня на коленях, а сидевший в проходе паренёк плохо себя чувствовал, плевал в кулёчек и всё норовил устроить свою голову у меня на плече. В автобусе ехало много детей, и даже грудные: но поразительно, что никто из них не плакал, индийские дети вообще редко плачут.

На закате мы сделали первую крупную остановку, а все пассажиры вышли вкушать дал-баат (у меня в пути аппетита не было, и я только покупал себе лКока-колу╗). Тут со мной познакомился один интеллигентный парень, который работал в Катманду гидом, а теперь ехал к себе домой на праздник (как у нас все едут на Новый год), мы даже поговорили с ним о солнечных и лунных религиях и обменялись телефонами. Другой же, сосед с краю (красавец-мужчина с хорошо вылепленным лкавказским╗ носом), разговорился со мной в автобусе, сказал, что учится в колледже экономике, и стал брать у меня интервью: какое административное деление России, сколько площади у нас занимают леса, почему падает рождаемость, а также люблю ли крикет. Непальцы очень политированы и узнав, что я русский, часто спрашивают про отношение к маоизму, а также что лучше, социализм или демократия. На это я авторитетно отвечаю, что Мао не читал, хотя знаю Троцкого, что каждая система имеет преимущества и недостатки, и что для Непала, по моему мнению, лучше всего подошла бы китайская модель регулируемого капитализма (лДве системы в одной╗).

 

Ночью пошла узкая каменистая грунтовка по краю пропасти, на которой с трудом могли разминуться два автомобиля (а навстречу шли тяжёлые грузовики), и тогда второй водитель выходил, чтобы помочь разъехаться. Пошёл сильный дождь, и крыша каким-то образом стала протекать (странно, ведь в этих наверху нет люков), так что некоторые даже со смехом развернули зонтики. Так медленно, раскачиваясь, как корабль, мы двигались до двух часов ночи, потом сделали остановку, чтобы водители могли немного поспать. Остальные, кто мог, спали в автобусе сидя или стоя (а я так уже успел выспаться). Через полтора часа мы продолжили путь, и на рассвете желающие снова получили возможность лсходить в кусты╗ и подкрепиться дал-баатом, вокруг простирались чудные горы, покрытые растительностью, и деревья были усыпаны цветами.

Маленький автобус карабкался по каменистому серпантину вверх по склону огромного ущелья, то спускался вниз Ч не по дороге в нашем понимании, а просто по древней тропе. Шли поля риса или ячменя, посаженные на террасах, и крупные, в руку толщиной, бамбуки. В одном месте сосед указал мне рукой на далёкую вершину Ч Канченджанга,а розовый клык, вздымающийся на высоту почтиа 9 километров. По дороге встречались небольшие деревеньки по 2-3 дома в два этажа (первый из дикого камня, второй деревянный), обнесённых террасами, и люди постепенно выходили один за другим. В одиннадцать утра мы въехали наконец в Тапледжунг Ч административный центр крупнейшего по площади района Непала, 70 000 население. Широко раскинувшийся по склону горы, по виду он мне чем-то напомнил посёлки, виденные в Приэльбрусье. Наша поездка, таким образом, заняла 22 часа.

 

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа *

 

Местные гиды проводили меня в гостиницу, на первых двух постоялых дворах места не оказалось, но Taplejung Guest House, расположенный несколько на отшибе, оказался куда лучше. Добротный особнячок в английском стиле: широкая лестница, на первом этаже столовая с подобием камина, перед домом лужайка с хорошим обзором и беседкой, и садик под скалой. Мне Ч верно, как почётному гостю Ч отвели самую большую в доме комнату, где можно было бы заниматься бегом трусцой: с двумя кроватями, письменным и туалетным столиком, телевизором и ванной комнатой лпо-индийски╗ (вода из раковины вытекает прямо на пол, где имеется сливное отверстие). Вместо одеял Ч ватные матрасы (это норма в таких местах), но у меня есть лёгкий спальник. Отдельно за домом кухня Ч дощатый сарай с традиционным глиняным очагом с углублениями для кастрюль. На рецепшене можно купить пиво и виски, но в обеды и ужины выбор всего из двух блюд восточной кухни Ч дал-баат (рис с отдельными приправами) и чоумейн (поджаренные макароны с луком и помидорами), и горячая вода в термосе. Если бы сообразил, то сразу попросил бы включить это питание в цену проживания (350 рупий). Кроме меняа тут несколько дней жил ещё только один индус Ч как он сказал, специалист-химик, с хорошим (лучше чем у меня) английским Ч который, видимо, занимался выяснением местных деловых возможностей, а по ночам пил дешёвое виски (поскольку ночи прохладные).

 

Улицы Тапледжунга, как козьи тропы, следуют естественным очертаниям горы Ч часто переходя в ступеньки, сложенные прямо из обломков скалы Ч и незаметно вливаясь в сельский ландшафт, где жилье от жилья отстоит уже на значительном расстоянии. Тут имеется аэродром (но почему-то ни одного самолёта я не слышу), больница и колледж; есть электричество, но оно отключается в любой момент, когда по нескольку раз в час, а иногда и на сутки (энергию запасают аккомуляторными батареями и питают ими экономные неоновые лампочки). Присутствует один провайдер мобильной связи (лНамаскар╗) и телефонная линия, в принципе, где-то должен быть и работающий интернет, но принцип этот очень слаб (добраться до него пока не удаётся).

Большинство домов построены из дикого комня, обработанного до прямоугольных кирпичей. Отопление в домах не устраивают, хотя зимой два месяца бывают заморозки, а маленьких детей обмывают прямо в горном ручье. Вязанки дров, мешки с крупами и всё прочее нужное в хозяйстве таскают в гору на себе, а это часто много километров по крутым тропам (можно наблюдать, как уже дети таскают на спине килограммов по десять), а взрослый носильщик-шерпа потянет рюкзаки группы англичан. Рис и макароны почитают за лакомство, а если где едят мясо, то я этого не видел (и мне не предлагали), и вместо того, чтобы лувеличивать поголовье скота╗ (или поднимать цены!) молоко обычно разводят водой Ч так, чтобы на всех хватило. В-общем народ закалён во всех отношениях по-спартански, почти как это было в Древнем мире.

В Тапледжунге можно ясно различать две народности Ч круглоголовых непальцев, несколько напоминающих наших осетин (мужчин, а женщины выглядят ещё восточнее), и раскосоглазых азиатской внешности коренастых и жилистых выходцев из Тибета. В религии приобладает индуизм, и около двух недель в Дасэйн больше не работают, а отдыхают и делают визиты; внешние приметы праздника Ч режут мелкий скот при храмах, дети ходят с сильно намазанными красной краской лбами, а перед дверями выставлены большие листья с приношениями.

Путешествия по Непалу (и удалённым от наплыва туристов местам Индии) смягчают сердце, и дело не только в благости земли. Тут нельзя не научиться любить здешний простой народ Чдовольствующийся лишь необходимым, чуждый зависти и злобы, умеющий находить выход из любых трудностей, позитивно настроенный и единый с силами и ритмами природы: если в один из дней изнеженная западная цивилизация вдруг прикажет долго жить, он Ч как мать Ч с лёгкостью произведёт из себя на свет другую.

 

*

 

Здешняя неспешная жизнь в общем-то очень напоминает ту, что некогда была описана в Колумбии Габриэлем Гарсия Маркесом. Террасы всех домов, выходящие на улицу, густо уставлены горшками с цветами, а население занимается либо натуральным сельским хозяйством Ч выращивают кукурузу и какую-то зерновую культуру типа проса или сорго, кабачки, держат кур, свиней, овец или буйволов, либо всевозможными мелкими услугами.

При каждом доме открыта лавочка либо забегаловка (где, кроме риса и макарон, бывают ещё самосы и роти), или что-нибудь шьют, стирают, чинят. В одном месте хорошо готовят кофе со взбитым жирным молоком, в другой дом можно прийти, чтобы поесть вкусные моммы Ч но самому всё это найти трудно, пока не покажут местные жители (если где-то что-то и написано, то конечно, только на пали). В магазинах можно сыскать необходимое, конечно, выбор не тот, что в Катманду.

По утрам население вылезает на плоские крыши погреться на солнышко и поискать друг у друга вшей (чем и у нас занимались менее 100 лет назад), когда спускающийся с Гималаев сырой туман смешивается с ароматом тропических цветов, запахом гхи и дымком кухонных очагов. Днём торговцы сидят на стульях вдоль домов, лениво обмениваясь с приходящими новостями, либо бросают кости на широкой разлинованной доске. Крестьяне же без всяких гербицидов пропалывают свои лоскутные поля вручную Ч нигде не увидишь ни единого сорняка. В самом центре городка помещается гарнизонная воинская часть, обнесённая колючей провокой, где отделение солдат занимается строевыми учениями, и часто устраивает марш по главной улице под бой барабана и английский рожок. лМаоистов╗ здесь нет (вернее, они в правительстве Катманду: лидер их избран премьер-министром), и часто рядом с буддийскими молитвенными флажками можно наблюдать колышушиеся на ветру выцветшие красные флаги с серпом и молотом.

 

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа *

 

Я тут шестой день, но пока продолжается праздник, нечего и думать собраться в поход. Лишь позавчера познакомился с Мурти, представителем местной конторы заказника с громким названием Kangchenjunga Concervation Area Project (которая в праздники на замке). Мурти знает только несколько слов по-английски и обращается ко мне по-непальски, который я могу понять лишь посредством интуиции: таким путём мы и пытаемся общаться друг с другом. Он сказал, что лв Лапчи╗ потребуется 10 дней (значит, это где-то на границе с Тибетом); нужен портер и проводник (свой нетяжёлый рюкзак я понесу сам, но будут ещё продукты), я попросил взять человека, который немного знает английский. Мурти богатырского телосложения, но не шерпа Ч хотя, возможно, и сам пошел бы портером, поскольку оплата 1000 рупий (около 15 долл.) в день. Пока не удалось выяснить, имеется ли у него карта этих мест (наверно, он просто не знает слова map), чтобы взглянуть на всё это своими глазами: в Катманду подобной карты мне найти не удалось.

 

Одиннадцатый день, и отдыхается и медитируется тут неплохо; ключевое слово Ч tomorrow (т.е. испанское Ч maёana, завтра). Так что пока Ч когда не размышляю над Мандалой Речи Повелителя Стражей Дхармы Йидама Чакрасамбары Ч гуляю по Тапледжунгу (а местами это естественная гора, со скалами, гротами и лесными зарослями).

Ботанико-феноменологическое отступление. Многие из здешних растений на первый взгляд напоминают наши: вот ольха, вот берёза, это крапива, это дуб Ч но лишь на первый взгляд. Где у нас одна клеточка, тут вписывается 3-4 (как бамбук у нас не растёт, хотя тот же злак), а может больше, но одна система отображена в другую: вот это растение занимает место крапивы и чем-то напоминает крапиву, хотя не она (крапива есть тоже, и вместо волосков на стеблях Ч колючки); вот это напоминает ольху Ч и, видимо, занимает в системе в чем-то сходное место Ч хотя ботаник определит другой род, возможно, другое семейство. Положение в лэкологической системе╗ (абстрактная характеристика) определяет внешний вид, эстетический облик; это к слову.

Поскольку население английским владеет не слишком (не более, чем у нас в российской глубинке), я стараюсь овладеть в день парой слов по-непальски из Lounly Planet (или же по-хинди, поскольку не догадался заранее приобрести непальский frasebook, но за неимением лучшего сойдёт и хинди, языки-то родственные). А если ещё дальше углубиться в Гималаи, то там придётся тибетский учить, хинди уже не прокатит (а впрочем в Непале, как и на Кавказе, в ходу не один десяток языков, и тот же предмет вам могут каждый раз называть по-разному).

 

 

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а*

Патибара Маа

 

алКанченджанга проджект╗ наконец заработал Ч людям после праздников надо выдавать зарплату, и в офис к Мукти потянулись люди (почти как у нас в эпоху застойного социализма!). Удалось подключиться и к интернету, а как без связи, если вдруг заявится группа альпинистов из Штатов, а потом придётся вызывать для эвакуации вертолёт или переводить деньги через Western Union. У нас таких компьютеров, правда, уже не встретишь, но здесь они каким-то чудом Ч со скрипом, но работают (о мастера на все руки непальцы!).

 

Вскоре с помощью англоговорящих непальских друзей я смог выяснить, что никакого Лапчи тут в помине нет Ч оно находится в лдистрикте Долкха╗ (где есть тибетское население и проход в Тибет), куда я снова смогу попасть через Катманду. Я же за это вовсе не в обиде Ч иначе как бы я приехал в Тапледжунг? А пока, проводя время в кругу здешней интеллигентой молодёжи (что готовят себя к настоящей карьере и изучают английский), я поинтересовался, куда бы можно сходить поблизости.

Помимо лБазового лагеря Канченджанги╗ Ч так называется каменный барак у подножия горы на высоте более 5000 м (на саму же гору не пускают, разумно оставляя её как место дислокации для Бриллиантовых Существ) Ч рядом есть более традиционное место, Патибара Ч знаменитый храм Дэви, куда в последние дни дасэйна (и не только) устремляются толпы паломников, а многие приезжают даже из Индии.

Вечером за дал-баатом впервые тут увидел настоящего шерпа Ча выше 1.85 ростом сухопарую бестию с повадкою барса и лицом цвета хорошо прожаренного ячменя, с тонкими аристократическими чертами, которые по всем западным понятиям могли бы принадлежать только Дьяволу. Он сопровождал уже пускающего слюни канадского дедушку (который, верно, решил помереть здесь под Канченджангой) и объяснялся по-английски. Остальные индусы собрались на Патибаруа ( Ч Рано утром. Когда точно, в 6? О да, в 6).

Поставил будильник на 5 часов, чтобы успеть выпить кофе, но уже с 4-х мои попутчики захлопали дверями и один за другим стали выскакивать на улицу. Когда я выходил, уже никого не осталось; в рюкзак положил спальник, тёплые вещи и термос.

Отправился вдоль долины по тропе, которую приметил заранее, скоро тропа стала забираться круто вверх над обрывом, и когда солнце пробило свои лучи, я вскарабкался уже метров на 700. Проходя через деревеньку, попросил на одном дворе лтатоо пани╗ (горячую воду) для чая, и мне женщины налили в термос градусов 50-ти; я же сидел во дворе, пил чай и фотографировал детей и петухов.

Вскоре вышел на мощёную камнями как брусчаткой тропу на хребет, по которой непрерывно двигалась вереница людей. Некоторые были традиционно одеты и экипированы Ч цветастые сари, головные платки и узлы за плечами, другие Ч в основном молодёжь Ч также, как у нас собираются на пикник или загородную прогулку. Всё это могло восприниматься, как изначальная форма туризма Ч несли голубей в клетках из прутьев или гнали перед собой козлят (Дэви предпочитает чёрного цвета, но иногда может обойтись и белым козлёнком), или тащили их на плечах, у кого-то на шее сидели дети. Даже некоторые из девушек имели на поясе в чехлах кхукури (это тесак типа мачете, чтобы срубать голову одним ударом). После жертвоприношения из мяса пожарят шашлычок и отметят праздник, но глядя на милых животных, спросишь себя, как же можно их убивать? На Западе это убийство совершается втихаря, чтобы принести жертву собственному желудку, здесь же её открыто принимает Богиня (а кроме того, исполняет желания).

Высота была уже под 3000 метров, и вокруг расстилался горный лес Ч из рододендронова (больше похожих на магнолии) и других деревьев из числа тех, что в Сочи держат в парках. Под горой была деревенька в 3-4 дома из числа тех, что называют тут всюду Пхеди (лстопа горы╗) Ч и существующих исключительно для обслуживания паломников: несколько чханна (чайных или закусочных) и странноприимных ллоджей╗ (нары с одеялами), где можно при желании провести ночь. В таких домиках перед восхождением подкрепляются рисом или чаем с молоком; из лвысокоэнергетических╗ продуктов непальцы предпочитают брать с собой гороховую муку в мешочках (которую Маркес называет лгофием╗), а также сырой имбирь.

После Пхеди пошла выложенная камнями лестница (немногим положе тех, что в наших многоэтажных домах) Ч некоторые утверждают, что проходят её за два часа, но я поднимался четыре. Вершина Патибары на высоте 3792 метра (таким образом, перепад от уровня Тапледжунга достигает двух километров), и каждый шаг давался с трудом. Местным приходится ходить вверх-вниз ежедневно, но здесь были люди под 60, а также с маленькими детьми, животными и корзинками! К рододендронам добавились хвойные деревья, в ветвях которых сгущался облачный туман, а стоящие торчом камни, окрашенные кармином и обвитые хлопковыми нитями и флажками отмечали святилища Шивы (напоминает шаманизм у тюрко-монголов). Последние ступеньки вывели в высшую точку хребта, откуда открывался великолепный вид на Канченджангу и Главный гималайский хребет Ч кажется, что рукой подать Ч ещё окрашенных в пурпур, хотя солнце давно уже скрылось.

 

 

*

 

 

Покхара

 

Покхара расположена ниже Катманду, в живописной тёплой долине у озера Пхева, с видом на снежные семитысячники. По этой, видимо, причине Покхара долго служила резиденцией королей Непала. Потом по закону смены действующих сил она стала восточной столицей хиппи (что трудно объяснить сугубо экономически Ч а именно, разницей цен на гашиш), а когда последние превратились в яппи, то просто экзотическим курортом одиноких сердец. Место у озера (Lakeside) сильно отличается от прочего города: это сплетение тихих улочек, наполненных садиками с лоджами, магазинчиками и кафе, и почти в каждом гестхаусе предлагаются курсы йоги, медитации и рейки. Тут живёт много бывших европейцев (мне молоко и тосты подавала англичанка), но теперь им всё больше приходится слышать странную русскую речь.

На лэйксайде всё наполнено атмосферой отдыха, как у нас бывало летом в Пицунде или Алупке, только лишь снег в горах наводит на более серьёзную ноту. Здесь привал трекеров, и часто видишь публику, нагруженую рюкзаками. Кто-то ещё обучается летать на парапланах и делает на земле первые попытки, кто-то катается по озеру на байдарках, но вот покупаться совсем не так легко (в Азии, как я понимаю,а вообще мало видят толка в купании). Берег болотистый и к воде так просто не подойдёшь, а где он укреплён, там прачки стирают бельё или причаливают лодки. Разве что можно отгрести подальше от берега, а там нырнуть (а местные предостерегают и от того Ч говорят, что в озере есть паразиты Ч может, просто легендарные воспоминания о нагах?).

 

Зато те, кто не может без воды, найдут полное удовлетворение в Татопани Ч вот чудное местечко, где стоит отдохнуть. Не говоря уже о привлекательности этого уединённого места (чем-то напоминающего горные посёлки в Грузии), тут на берегу реки есть целых два бассейна с горячей природной водой Ч один градуса 32 и второй за 40 (долго не высидеть, как в горячей ванне). Многие тут оттягиваются подолгу, принимая водные процедуры с баночкой холодного пива в руках. Туристы, возвращающиеся из Джомсон трека, не пройдите мимо!

 

*

 

Из Покхары получасовой перелёт до Джомсома. Прежде через Джомсом по долине мутного холодного потока Калигандаки шёл торговый путь в таинственное королество Мустанг (его границу отмечают через 15 км от Джомсома у деревни Кагбени), а сейчас он стоит на популярном трекерском маршруте вокруг Аннапурны, и через него проходят в день десятки туристов изо всех стран мира. Теперь это форпост цивилизации в Гималаях Ч тут есть гостиницы с горячей водой, нагреваемой солнцем в термоэлементах, электричество, которое почти не отключается, интернет по 15 рупий за минуту и даже сауна на дровах в Marco-Рolo HotelТе (увы, труба забилась и сауна не работает!).

Чем неделю тащится по пыльной горной дороге, проще сделать индивидуальный трек и прилететь сюда на самолёте. По экстремальным ощущениям это напоминает, наверное, полёт на дельтоплане: гора справа и гора слева, а самолёт между ними, едва не цепляясь за тот или иной отрог, и тень крыла скользит по склону горы, а когда он падает в воздушную яму, самые нервные женщины взвизгивают. Дверь в кабину пилотов открыта, и можно наблюдать за манипуляциями этих небожителей, хладнокровием куда превзошедших каких-то там насекомых Пелевина. (Взлетать же с гималайских аэродромов того проще: просто ныряют с пропасти вниз, и полетел).

Но и трекерство граничит с садизмом: можно наблюдать какого-нибудь индийского папу с дочкой, навьючивших на портера свои саквояжи и разве что не подгоняющих его палкой, словно ослика (лам, передвигающихся в портшезах, я, правда, ещё не встречал). А портеры эти с виду ничем не отличаются от обычных людей, только очень выносливые.

Условия в долине Калигандаки довольно суровы: сухие скалистые горы почти совсем лишены растительности, и даже когда стоишь на солнце, то одной стороне жарко, а другая сторона подмерзает (ночью же вообще лучше ложиться не раздеваясь). Несколько часов на воздухе в широкополой панаме достаточно, чтобы подгореть (даже если приехал из куда более далёкого юга). После полудня из-за разницы температур между тропическим низом Непала и арктической его вершиной по ущелью поднимается сильный ветер, сдувающий с туристов шляпы и последние остаткиа ци. Но горы заселены почти до самого снега, и если у реки ещё встречаются непальцы (то есть невари, тару, таманги и лимбу), то выше в горах живут только тибетцы. Тут можно слышать тибетский язык и созерцать образчики тибетской архитектуры: деревни-крепости из дикого камня, лепящиеся на кручах на манер ласточкиных гнёзд.

 

 

Из Джомсома до Муктинатха (3800 м) четыре с половиной часа пешком и подъём на тысячу метров вверх, или более часа езды на джипе. Здесь приятное и спокойное место для медитаций. По тропе на Торунг Ла и обратно (самый высокий перевал в Непале, 5416 м) в день проходят десятки треккеров, но если они тут и останавливаются, то только отдохнуть или переночевать в отеле в деревне Раникова. На Торунг Лаа лучше выходить не позже 4-х утра по холодку, и тогда к 11 часам до жары будешь уже на другой стороне в Торунг Феди. Реально вокруг Аннапурны можно путешествавать без спального мешка и с минимумом вещей, поскольку по всему маршруту имеются ллоджи╗ с отдельными комнатами, одеялами, электричеством и питанием, включающим английский яблочный пудинг и ляк-пиццу╗ (правда, по этому случаю всё вдвое дороже, чем в Покхаре). То же надо сказать о других наиболее популярных непальских треках. Отрезок пути от Муктинатха до Мананга пеший, на остальных участках можно брать лмаршрутку╗ Ч джип.

аВ Муктинатх совершают паломничества буддисты и индуисты (место храма отмечено источниками и лвечным огнём╗ Ч выходами природного газа). В праздники вихара (постоялый двор) может принять до 2000 паломников, буддиское и индуистское святилища расположены рядом на одной территории, но праздники и дни богослужения в них не совпадают. Индусы приезжают сюда даже с Цейлона: брахманы и пандиты в белых одеяниях, с большими животами и носами, женщины в золоте; тибетцы добираются из Лхасы. Храм Дживала Майи посвящён Вишну, тут же можно купаться в священном источнике. В действительности же древний Муктинатх Ч холм с плоской вершиной, возвышающийся над местностью (его показали мне садху). Они объяснили мне, что Вишну Ч это пища (космическая пища), прямо по Брихадараньяке: лЯ Ц рис╗. Здесь также довелось попробовать настоящий мустангский чарас Ч с тем, что продают туристам в Индии, никакого сравнения.

Познакомился с двумя бабу из лсистемы╗, достаточно сносно говорящими по-английски. Один из них, Бам-бабу, сочувствует коммунистам, прежде служил в индийской армии в чине капитана, а после отказался от пенсии в 5000 рупий и решил вести вольную жизнь бродяги. Другой, Джаган-бабу, прямо называет себя непальским хиппи. Здесь есть достаточно трещин в скалах, где садху оборудуют себе жилье, закладывая вход камнями и оставляя только узкий лаз, который на ночь занавешивают от холода. У них есть также керосиновая печка и скороварка (варить без скороварки на высоте слишком долго). Лето проводят здесь, а в самые холодные месяцы (когда выпадает до полутора метров снега) спускаются вниз, в Татопани или Горепани. Пригласили переночевать к себе в пещеру, и было не холодно Ч у них припасено достаточно тёплых одеял. Садху постепенно модернизируются Ч у кого альпеншток от туристов, у кого лыжные перчатки или ботинки, скоро появятся и настоящие спальные мешки. Соединение духовных традиций с высокими технологиями Ч вот путь в новую эру.

Но внешний вид садху должен оставаться традиционным (оранжевая тога) Ч это дань лсистеме╗. В такой одежде на тебяа никто не обращает внимания, документов не спрашивают, и можно курить чарас в общественных местах (среди садху попадаются и европейцыа Ч одного из них можно видеть на фотографии из Пашупатинатха). Только тогда ты лсвятой╗ Ч по понятиям садху Ч если не работаешь и живёшь на подаяние (donation), не на зарплату, а ask. Касса, кстати, общая Ч что получил один, принадлежит и другим. Буддистов не особенно любят, считая этот путь ненатуральным. Система не хилая, все друг друга знают и путешествуют по определённым местам, встречаясь и обмениваясь новостями (мне тоже дали некоторые ладреса╗).

 

 

КатмандуЧПокхара, IX-XI.08

 

 

 

 

 

 

 

дальше >>>